Верхняя страховка в альпинизме. Варианты организации станции страховки © Соединение для страховки нескольких альпинистов

Советы и инструкции

Источник: www.petzl.com

Введение

В скалолазании или альпинизме наивысший уровень безопасности обеспечивается взаимодействием группы людей. Тем не менее, соло-восхождения со страховкой на закрепленной веревке используются многими людьми, экспериментирующими с различными техническими приемами.

Petzl не разрабатывал специальных устройств для такого вида активности, но некоторые зажимы могут применяться опытными пользователями для организации соло-страховки.

Технические приемы, предложенные в этой статье, принимают в расчет существующую практику и данные о несчастных случаях, ставя перед собой цель предложить альпинисту или скалолазу такую систему страховки, которая отвечала бы по меньшей мере следующим требованиям:

• остановка падения (собственно страховка)
• свободное передвижение страховочных устройств по веревке во время лазания
• простота использования
• запас прочности страховки

Важные замечания:

• Не рекомендуется совершать соло-восхождения; восхождение с напарником по-прежнему остается самым лучшим решением.
• Скалолазание и альпинизм опасны по своей природе, и вы всегда в ответе за свои действия и решения.
• Совершать восхождения, применяя метод соло-страховки могут лишь те пользователи, кто умеет обращаться со снаряжением на уровне эксперта.
• В данном случае мы рассматриваем способы передвижения по закрепленной веревке, не нагружая ее (за исключением моментов отдыха). Техники подъема по перилам, применяемые в спелеологии, техническом альпинизме, спасательных работах и т.д. здесь рассматриваться не будут.
• Из-за потери сознания при срыве, попадании камня или другом несчастном случае проведение спасательной операции будет затруднено.
• Наличие шлема — обязательное условие. Не занимайтесь скалолазанием или альпинизмом без него! Не отправляйтесь на соло-восхождение, не уведомив никого о месте назначения и времени возвращения.
• Ни одно решение не является универсальным, соответственно вы должны быть готовы адаптировать технические приемы, предложенные нами к вашей конкретной ситуации.
• Для понимания технических приемов, изложенных в этой статье необходимо, чтобы Вы прочитали, усвоили и умели применять правила пользования, содержащиеся в инструкциях ко всем нижеописанным устройствам.
• Все системы организации страховки, описанные ниже, являются комплексом нескольких компонентов. Любые модификации могут повредить их правильной работе.
• Применяться на практике могут только те приемы, которые не отмечены знаком «череп с перекрещенными костями».
• Невнимательное отношение к этим предостережениям может привести к серьезным травмам и даже смерти.

С технической точки зрения использование одного зажима допустимо, однако, известны несчастные случаи, которые происходили независимо от квалификации пользователя.

В действительности:
Вы передвигаетесь один по сложному и/или опасному рельефу. Вероятность, что окажется невозможно передвинуть зажим руками очень велика.
Зажимы не разрабатывались специально для организации соло-страховки. Необходимо понимать, что в данном случае вся схема страховки небезупречна, так как присутствует хоть и небольшой, но риск.

Примеры возможных неисправностей различных устройств при организации соло-страховки на закрепленной веревке. Вероятность поломки этих устройств очень невелика, однако, ей не стоит пренебрегать...

	ASCENSION : Существует вероятность случайного открытия кулачка при трении о скалу, а также вероятность несрабатывания кулачка при попадании в него посторонних предметов — страховочных петель, шнурков, веток и т.д. Есть риск неправильным образом пристраховаться к устройству.
	BASIC : Существует вероятность случайного открытия кулачка при трении о скалу, а также вероятность несрабатывания зажима при попадании в кулачок посторонних предметов — страховочных петель, шнурков и т.д. Есть риск неправильным образом пристраховаться к устройству.
	MICROCENDER : Существует вероятность несрабатывания зажима при попадании в кулачок посторонних предметов — страховочных петель, шнурков и т.д. или при использовании его на грязных или обледенелых веревках. Затруднено его передвижение по веревке.
	MICRO TRAXION : Вероятность несрабатывания зажима при попадании в кулачок посторонних предметов — страховочных петель, шнурков и т.д.
	MINI TRAXION : Режим работы зажима может быть деактивирован без ведома пользователя, что не всегда легко определить визуально. Есть риск несрабатывания зажима при попадании в кулачок устройства посторонних предметов — страховочных петель, шнурков и т.д.
	SHUNT : Велика опасность, что блокировка устройства, необходимая для передвижения по пологим склонам, воспрепятствует его функции зажима. Устройство не сработает, если пользователь схватится за него во время падения.
	TIBLOC : Для правильной работы устройства его зубчики необходимо вручную прижимать к веревке, нагружая ее, что невозможно осуществить во время лазания и опасно в момент срыва. TIBLOC не подходит для организации соло-страховки.

Введение в принцип запаса прочности страховочного устройства

Принимая во внимание возможный отказ единственного страховочного устройства, крайне рекомендуется организовать запасную страховку. Вторая система страховки, которая организуется на случай отказа основной, и есть тот самый «запас прочности». Эта рекомендация не должна восприниматься как дополнительное ограничение, а лишь как необходимая предосторожность.

Основные характеристики запасной страховки:

• Не должна препятствовать работе основной системы: например, во время лазания не должно происходить контакта между двумя страховочными устройствами.
• Непрерывность страховки: например, вщелкивание уса самостраховки для периодического отдыха на точках страховки не отвечает требованию непрерывности.

• Основная и запасная система страховки должны быть конструктивно различными, чтобы исключить риск повторения одной и той же ошибки: например, если в основной системе применяется MINI TRAXION, то в запасной должно быть задействовано другое устройство.
• Не нужно делать запасную систему страховки более сложной в сборке или в использовании, она должна быть такой же простой и удобной, как и основная: например, если основное страховочное устройство передвигается по веревке без помощи рук, то запасное устройство должно быть таким же (без необходимости выбирать слабину вручную).

Технические приемы, отвечающие принципу «запаса прочности»:

Скалолазами, практикующими соло-восхождения, были предложены к использованию разноплановые устройства для страховки.
По мнению тех, кто регулярно пользуется соло-страховкой, запас прочности при ее организации достигается с помощью завязывания узлов на второй веревке или использования второго зажима для подстраховки первого.
Пользователь сам отвечает за свой выбор среди существующего разнообразия страховочных устройств. Чтобы сделать выбор, нужно предусмотреть не только стандартные срывы, но также и срывы, обусловленные разрушением или отказом основной страховки.

Технические приемы при восхождении с одним зажимом на веревке

Основная страховка: зажим на веревке.

Запасная страховка: узлы, завязанные на веревке по мере подъема, ниже зажима.

Преимущества: простота в использовании, небольшая стоимость.

Недостатки:
Принцип запаса прочности не соблюдается в отношении страховочной веревки.
ВНИМАНИЕ: постоянное трение о скалу может привести к обрыву вашей единственной веревки.
Чтобы вязать узлы, нужно две свободные руки, что невозможно на нависании, в результате возникает риск чрезмерно удалиться от последнего завязанного узла.
В случае достижения конца маршрута вытягивание веревки со множеством узлов может быть затруднено или даже опасно.

Значительная высота возможного падения. При срыве падение до первого узла на веревке: зажим не рассчитан на столкновение с узлом.

Результаты тестов PETZL

Условия теста: имитация отказа основной страховки. Кулачок устройства умышленно заблокирован, чтобы имитировать падение на узел с массой 80 кг, пристрахованной к зажиму.

Начало падения зафиксировано в двух метрах от точки страховки, в средней позиции: чем ближе к точке страховки, тем больше фактор рывка и ударная сила.

Были смоделированы два срыва с разной высоты:

• Стандартная высота - 2 метра выше последнего узла (фактор 0,5)
• Падение после прохождения расстояния в 5 метров выше узла (фактор рывка 0,71)

Аналогичные рывки были повторены на динамических, полустатических и статических веревках диаметром 11 мм.
В процессе этих тестов узел каждый раз останавливал падение. Тем не менее, «остановка падения» — еще недостаточный результат для того, чтобы признать результаты тестов удовлетворительными, так как пользователь также сталкивается и с другими проблемами.
Например:

Большая ударная сила: всегда больше, чем 4KN и почти 8 KN при срыве на статических веревках.

Веревка может повреждаться (разрыв оплетки или нескольких прядей ядра) при срабатывании кулачка при срыве или во время столкновения с узлом.

Есть вероятность повреждения некоторых устройств при столкновении с узлом:
MINI TRAXION: искривление боковых щечек или втулки, после чего устройство более непригодно к использованию, и возникает необходимость в другом зажиме или спусковом устройстве для спасения.
MICRO TRAXION: искривление подвижных боковых щечек и втулки. Устройство можно использовать для спасения, после чего оно должно быть немедленно списано.
ASCENSION: в самых тяжелых случаях — искривление корпуса. Устройство может использоваться для спасения, после чего оно должно быть немедленно списано. Узел может застрять между карабином и корпусом устройства. В случае неправильного прикрепления веревка может оказаться вовне устройства.

Восхождение с использованием одного зажима и двух веревок

Основная страховка: зажим на основной веревке.

Запасная страховка: страховочная веревка с предварительно завязанными узлами для вщелкивания в них усов самостраховки по мере подъема.

Преимущества: простота использования и организации страховки. Небольшая стоимость снаряжения.

Недостатки: вторая веревка не может рассматриваться как полноценная система страховки, пока скалолаз не пристегнут к ней с помощью самостраховки. Для этой цели рекомендуется использовать Y-образные усы самостраховки, выщелкивая ус из узла только после прикрепления к следующему на веревке.
Не всегда легко в использовании: при подъеме скалолаз также несет на себе вес пристегнутой страховочной веревки.
Продергивание веревки в конце маршрута может быть затруднено или даже опасно.

Риски в случае отказа основного страховочного зажима:

• При срыве: значительная глубина падения.
• Когда используется только один ус самостраховки, страховка на второй веревке не является непрерывной.
• При приближении к точке страховки возникает риск фактора рывка, равного единице: нужно принимать в расчет, если веревка полустатическая (с малым процентом удлинения).
• При использовании усов самостраховки со статическими свойствами, фактор рывка во время срыва вблизи от точки страховки может приближаться к единице (самостраховки, обладающие динамическими свойствами в этом случае препочтительны).

Восхождение с двумя зажимами по двум веревкам

Основная страховка: один зажим на основной веревке.
Запасная страховка: один зажим на страховочной веревке.

Преимущества:

• Принцип запаса прочности сохраняется для точек страховки.
• Удобство использования: достаточно только низа обвязки.
• Облегчается переход между режимами подъема и спуска.
• Все устройства передвигаются вдоль веревки без необходимости ручного вмешательства.

Недостатки:
Более сложный процесс организации страховки.

Риски в случае отказа основного зажима:
Падение на двойную длину самостраховки, прикрепленной ко второму зажиму.

Восхождение с двумя зажимами по одной веревке

Основная страховка: зажим на основной веревке.
Запасная страховка: второй зажим на той же самой веревке.

Преимущества:

• Возможность использовать веревку большей длины.
• Уменьшение веса снаряжения, что важно при долгих подходах.
• Передвижение по веревке без помощи рук.

Недостатки:

• Нужно использовать верхнюю обвязку или поддержку для второго зажима, чтобы правильным образом его прикрепить.
• Принцип запаса прочности не соблюдается по причине отсутствия страховочной веревки.
• ВНИМАНИЕ: трение о скалы может очень быстро повредить вашу единственную веревку.

Риски в случае отказа основного зажима:
Второй зажим отстановит падение вне зависимости от функционирования основной страховочной системы.

Оригинал взят у mr_aug в

Оригинал взят у survivalpanda в Вертикальная подготовка для новичков. Ликбез. Теория и практика начального уровня

В этой статье я постараюсь, в меру своего понимания, наиболее просто объяснить основы горной подготовки для абсолютных новичков в теме.
Расскажу про термины и простейшие техники спуска и подъема которые может освоить каждый.

Мне буквально несколько месяцев назад, чтобы собрать эту информацию пришлось довольно долго полазать по интернету, поэтому я и решил систематизировать и преподнести ее максимально просто, думаю она окажется полезной.

Статья получилась большой, но из песни слов не выкинешь. Писалась она долго. Прямо параллельно написанию я испытывал или осваивал что-то новое и включал в статью.
Также я не исключаю некоторых ошибок, которые вполне мог допустить.

Предупреждение: заниматься такими вещами лучше под присмотром профессионалов. Иначе можно очень запросто убиться или покалечиться.

Итак. Все началось с великого взрыва. Вся горная подготовка, по моей классификации, делится на два типа организации движения по веревке. Это движение вверх т.е. подъем и движение вниз т.е спуск.

Теперь мы потихоньку начнем разбирать каждый элемент снаряжения и термин, который может встретится на тернистом пути новичка, который захотел немного освоиться в данной теме.

Первое что нам понадобится - это веревка .

Без веревки мы никуда не влезем и потом оттуда не спустимся.

Веревки в альпинизме используются двух типов: статическая (статика - жарг.) и динамическая (динамика - жарг.). Они отличаются динамическими качествами, а именно способностью удлинения под нагрузкой.

Основное свойство динамических веревок - способность амортизировать рывок, который происходит при срыве скалолаза (про фактор срыва мы поговорим ниже). Поэтому динамика очень часто используется для страховки при скалолазании. Для нижней страховки она вообще обязательна.

Для простого спуска и подъема по веревке новичку будет достаточно приобрести себе статическую веревку. Бухты в 50 м. хватит на все и еще останется. Бюджетным вариантом будет приобретение отечественной веревки (Коломна, Дзержинск и т.д.).

Стандартные диаметры используемые в альпинизме 9-11 мм (в промальпе - 10-12). Чем больше, тем прочнее и тяжелее веревка. Тем сильнее она тормозит в спусковом устройстве.

Советую остановиться на золотой середине - 10 мм.

И если мы затронули веревки, то нельзя обойти вниманием репшнур (репик, репчик - жарг.). Это вспомогательная статическая веревка диаметром 3-8 мм. Имеет кучу применений, начиная от организации самостраховки и заканчивая изготовлением шнурков.

В общем паракорд рядом не валялся.

Я пользуюсь репшнуром 5мм, моток которого почти всегда лежит в рюкзаке.

С веревками вроде разобрались.

От веревок плавно переходим кузлам.

Различных узлов очень много и разучивать их можно бесконечно. Я остановлюсь лишь на некоторых, наиболее на мой взгляд востребованных.

Во-первых это восьмерка , можно сказать - это главный узел, который можно применять практически в любом случае. Очень надежный узел, практически не ослабляет веревку.

Используется восьмерка для привязываний, как к индивидуальной страховочной системе (ИСС), так и к опоре. Для соединения и удлинения веревок, в общем практически для всего.

Надо выучить, как вязать восьмерку петлей.

Булинь - очень распространенный узел для привязывания и создания петель. Менее надежен, чем восьмерка, но быстрей вяжется. Необходим контрольный узел. Не абсолютно надежен. Завяжите лучше восьмерку.

Надо знать, как минимум один схватывающий узел. Им потом будем самостраховаться.

Ну и узел УИАА (UIAA), нужен для аварийных спусков и спусков с минимумом снаряжения.

Обратите внимание! Свободный конец веревки должен выходить со стороны противоположной муфте карабина.

Веревку купили, узлы освоили, теперь можно лезть и спускаться?

В принципе да, можно, как в старые добрые времена дюльферять без всякого снаряжения.
Дюльферять - совершать спуск дюльфером. Многие считают, что это любой спуск, но это не так. Дюльфер - это прием спуска по фамилии изобретателя.

Так вот, спускаться таким способом можно, но не безопасно и неудобно.

Для удобства и безопасности уже довольно давно придуманы Индивидуальные Страховочные Системы (ИСС, система, беседка, подвесная).

Они служат для распределения нагрузки на тело при висении и срыве и не дают вам упасть.

Системы бывают полные и поясные .

Я использую поясную систему. При желании ее можно превратить в полную купив специальные лямки.

Для начинающих я бы посоветовал обычную ИСС без плечей.

Если нужен бюджетный вариант, тогда отечественной фирмы Венто. В любом случае не стоит брать системы состоящие только из стропы. В народе они нежно называются "яйцерезки". Ежели денег достаточно, то лучше не скупиться и взять что-то от именитых брендов Petzl, Black Diamod и т.д.

На следующей фотографии видны основные элементы страховочной системы:
Ножные обхваты
Поясной обхват
Страховочное кольцо (зеленое)
Петли для подвеса снаряжения - они не грузовые, страховаться и повисать на них ни в коем случае нельзя.

С страховочными системами разобрались.

Теперь надо совместить веревку с ИСС . Можно сделать это двумя способами. Узлом и через карабин.

Узел - все та же восьмерка, а про карабины я расскажу чуть ниже.

Карабин встегивается в центральную страховочную петлю. Это настойчивая рекомендация всех производителей.
Очень часто учат встегиваться одновременно в поясную петлю и ножную - эта ошибка т.к. увеличивает шанс, что карабин перекосит и он нагрузится в поперечном направлении. Одновременно в обе петли можно крепиться только узлом.

Не верите мне, почитайте тогда инструкцию к своей ИСС.

Теперь перейдем к карабинам.

Итак, какие бывают карабины .
Во-первых они бывают муфтованные и немуфтованные.
Их отличие в том, что муфтованные оснащены специальной муфтой мешающей карабину самопроизвольно раскрыться.

Муфты бывают резьбовые, байонетные и автоматические.
С автоматическими удобно манипулировать одной рукой, но их надежность оставляет желать лучшего. Я советую использовать карабины с резьбовыми муфтами. И главное всегда следить чтобы карабин был замуфтован.

Также карабины отличаются по форме и бывают: овальные, трапециевидные, треугольные, грушевидные и др.

Овальные карабины самые универсальные и недорогие.
Трапециевидные при аналогичном весе имеют большую прочность нежели овальные.
Треугольные и грушевидные карабины имеют увеличенный зазор для веревки. Ими удобней встегиваться и использовать узел УИАА.

Карабины изготовляются из разных материалов. Это сталь, сплавы аллюминия и титан.

Стальные карабины тяжелые и очень прочные, аллюминиевые карабины гораздо легче весят. Титановые встречаются достаточно редко и я с ними не общался.

Теперь по прочности.

Каждый карабин снабжен вот такой маркировкой. Она значит, что карабин с фотографии в замуфтованном состояниии выдержит нагрузку 22 кН (2,2 тонны) в продольном направлении. 8 кН если защелка открыта и 8 кН в поперечном направлении.

Видите, как важно муфтовать карабины и следить чтобы они располагались, как надо.

Обратите внимание! Муфта карабина должна всегда "смотреть" на вас. Так вы увидите, если карабин случайно размуфтовался.

Если есть возможность, что нагрузка будет приложена с нескольких сторон, применяются так называемые рапиды. Это стальные карабины у которых нет откидной защелки, а только муфта на резьбе.

Новичку я бы советовал прикупить 3-4 карабина разной формы с резьбовыми муфтами. Материал изготовления - по желанию.

Переходим к Спусковым Устройствам (СУ, спусковуха).

Главный принцип работы всех СУ - создание трения веревки в механизме. В результате можно прикладывая совсем небольшие усилия контролировать спуск.

СУ бывают ручные и автоматические .

В ручных СУ скорость спуска и торможение зависит только от способа заправки веревки и от того, с какой силой человек натягивает веревку ниже СУ.

В автоматических спусковых устройствах присутсвует специальный механизм. Тянем ручку - едем вниз. Отпускаем ручку - зависаем. При этом свободный конец веревки все равно должен контролироваться.

В данной статье я расскажу только про ручные устройства т.к. для новичка, который не планирует заниматься пром.альпом автоматические устройства совершенно избыточны.

А расскажу я про два типа спусковых устройств - это восьмерка и шайба Шихта.

СУ восьмерка - это одно из самых классических устройств. Выглядит примерно так.

Рог нужен для фиксации веревки, есть восьмерки и без рогов.
К недостатком можно отнести то, что восьмерка крутит веревку. Это значит, что после нескольких спусков на веревке будет полно "барашков" которые потом придется распутывать.

К достоинствам можно отнести несколько вариантов заправки веревки.

Их два. Через карабин (скорость спуска выше) и через шейку восьмерки.

Ну и в любой момент рогатую восьмерку можно заблокировать намотав веревку на рог.

Еще один, более современный вариант восьмерки - пиранья фирмы Petzl. Имеет еще больше способов встегивания и регулировки скорости спуска. Подробнее об этом спусковом устройстве будет в отдельном обзоре.

Кстати, взгляните не пецелевский же карабин. Когда он размуфтован, видна красная полоска анодирования - замечательная идея, на мой взгляд.

Второй тип ручного СУ - это шайба шихта . Они же: стакан, лукошко, реверсо и пр.

Отлично работают с одинарной и двойной веревкой. Не крутят ее. В общем рекомендую начать именно с такой спусковухи.

Заправка веревки осуществляется следующим образом. Создается петля, которая продевается в прорезь на устройстве. Свободный конец веревки направлен к губкам СУ.

Внутрь петли встегивается карабин.
Обратите внимание! Тросик - не нагружаемая деталь и служит только для транспортировки.

Предположим, звезды сложились. Вы купили бухту веревки, ИСС, карабины и страховочное устройство.

По хорошему, еще нужна каска . Но это уже оставляю на вашей совести.
Хотя даже банальная строительная каска не помешает.
Я пользуюсь баллистическими шлемами, что не всегда вызывает здоровую реакцию.

Не лишними будут наколенники . Иначе синяков на коленях не избежать.

Так же важны хорошие перчатки. При быстром спуске веревка натирает и обжигает ладонь, вы можете инстинктивно от боли выпустить веревку из рук, что может оказаться фатальным.

Теперь берем все это и отправляемся на импровизированный скалодром.

Не забываем позвать с собой товарища, который будет осуществлять страховку. Не забыли? Молодцы!

Наш скалодром будет предствавлять из себя небольшую стенку с которой можно спуститься. На фото, например подпорная стенка.

Для первых тренировок чем ниже, тем лучше.

Теперь надеваем обвязку. Затягиваем и проверяем все пряжки. Просим товарища проверить еще раз.

Первым делом надо закрепить веревку. В альпинизме принято крепиться либо за одну безусловно надежную точку, либо за две менее надежные. Такие точки крепления веревки называются станции .

Мы будем привязываться к живому дереву. Это вполне надеждная точка крепления.

К дереву мы привязываемся все той же благословенной восьмеркой, ну или булинем не забывая контрольный узел.

Есть еще вариант прикупить себе оттяжку из стропы длинной 120 см и с помощью карабина создать вот такую станцию.

Использование полусхватывающего узла уменьшает прочность на 50 процентов, зато "удавка" (полусхватывающий узел ) позволяет закрепиться повыше.

Мы же сделаем вот так.

Ну и вообще такие оттяжки из стропы очень полезны в хозяйстве. Парочку надо брать.

Станцию создали. Первым делом пристраховываемся к ней усом самостраховки. Если Вы не знаете, что это, то можно пристраховаться репиком, как я на фото.

И раз уж зашла речь, пару слов скажу про усы самостраховки .
Это отрезки стропы или динамической веревки, которые одним концом крепятся к системе, а другим к точке страховки.

Бывают промышленного производства и самосвязанные.

Покупные выглядят так.

Самосвязанные так. Узлом восьмерка усы прикреплены к системе.
Первый ус, как правило имеет стандартную длину - 55 см. В основном служит для пристраховывания к окружающим объектам, типа, как станция, которую мы сделали на предыдущем шаге.

Ко второму усу обычно крепится жумар. Его длина должна быть такой, чтобы вися на этом усе вы дотягивались до защелки жумара (как жумар выглядит, где у него защелка и что это вообще такое я расскажу немного ниже).

На свободных концах усов самостраховки вяжутся узлы в которые встегиваются карабины. Я использую полу-грейпвайн с тремя оборотами. Если не умеете такой узел, юзайте восьмерку.

Теперь вернемся в начало "цикла". Нашли опору. Создали на ней станцию, вщелкнули самостраховку. Получилось? Молодцы!

Теперь на конце веревки, по которой будем спускаться, вяжем восьмерку и вщелкиваем ее в карабин, который повесили на станции.

На другом конце веревки тоже вяжем узел и сбрасываем бухту в "пропасть".

Это узел гарантирует, что даже если веревка не достанет до дна вы просто остановитесь, а не упадете проскочив конец.

Даже если вы думаете, что веревка достала до дна, все равно нужно в этом убедиться. Спросите товарища внизу.

Если веревка проходит через край стенки и трется об него, то стоит надеть на нее протектор . Это полоса плотного материала (тэза, кусок пожарного рукава и пр.) с липучкой. Оборачивается вокруг веревки и защищает от истирания.

Если протектор не надевать, то за пару раз получается такая картина. Согласитесь, не дело.

Продеваем веревку в спусковое устройство (надеюсь вы его не забыли внизу). Тянем свободный конец вверх и выбираем слабину.

Теперь, если натянуть свободный конец веревки, то вы не сможете упасть.

На этом этапе можно выщелкнуть ус самостраховки из станции.

Кстати, на этом же принципе будет основана Ваша страховка. Снизу должен стоять страхующий, причем желательно чтобы это не был ваш злейший враг, который уже потирает потные ладошки в предвкушении вашего падения.

Страхующий должен быть наготове натянуть свободный конец веревки.
Он должен не отвлекаться от страховки на симпатичных альпинисток или разговоры по сотовому. Все его внимание должно быть сосредоточено на вас.

Руку с веревкой заводим под попу, при этом веревка будет дополнительно контролироваться об бедро.
Спиной выходим на край, потихоньку выдавая веревку путем легкого расслабления ладони.

Упираясь ногами, вывешиваем пятую точку так, чтобы ноги были под прямым углом к стене. Спина прямая и параллельна стене.

Первый спуск делаем не спеша, шагами. Переставляем ноги и потихоньку выдаем веревку до тех пор, пока не коснетемся земли.

Поздравляю, первый спуск завершен!

В дальнейшем, спуски можно усложнить по желанию.

От страхующего товарища можно и нужно перейти к самостраховке (а еще, для максимальной безопасности оба этих варианта можно совместить).

Как раз для этого мы и разучивали схватывающий узел.

Узел обычно вяжется либо выше СУ либо ниже. В чем же разница?

Если мы вяжем схватывающий узел выше СУ, то в случае срыва мы зависаем на нем. Спусковое устройства становится разгружено.

Для продолжения спуска нам надо ослабить узел и снова нагрузить спусковое устройство. Для того, чтобы ослабить узел нам надо немного подняться. Для этого нам понадобится зажим (о них я расскажу дальше) или связать на веревке стремя.

В общем задача не очень тривиальная.
Более простой вариант - вязать схватывающий узел ниже СУ. На фото применен узел автоблок.

В этом случае при срыве мы остаемся висеть на узле, при этом спусковое остается нагруженным.

Нам надо только взяться за веревку между СУ и узлом, тем самым мы разгрузим узел, его можно будет ослабить и продолжить спуск.
Вроде хороший метод, но у него тоже есть недостатки. Если причина срыва будет в разрушении СУ, то нас перевернет вниз головой, что очень неприятно. Хотя такая вероятность достаточно мала, ей не стоит принебрегать.

Подробнее про крепление самостраховки ниже СУ читайте в очень толковой статье:

Все, спуск освоен. Можно не останавливаться на достигнутом, а продолжать тренировки, например освоить элементы штурмового альпинизма, который в основном, как раз и состоит из зрелищных спусков.

Даже если остановиться освоив только азы, вы уже получили навыки, способоные, в случае определенных обстоятельств, типа пожара на лестничной клетке, спасти вам жизнь.

Про спуск все.

Теперь настал момент затронуть подъем по веревке, но прежде немного расскажу про зажимы.

Зажим - устройство свободно перемещающееся по веревке, но при возникновении нагрузки устройство фиксируется, зажимая веревку, отсюда и название.

Для подъема по веревке нужно два зажима или один зажим + автоматическое страховочное устройство.

Самые распространенный зажим - жумар . Это зажим с ручкой за которую удобно держаться. Самый удобный инструмент для подъемов (отсюда пошел термин жумарить, значит подниматься). Желательно иметь хотя бы один.

Жумары бывают левые и правые, под любую руку.

Принцип работы у жумара довольно простой. Он основан на прижиме веревки подпружиненным кулачком с шипами.

Открытый жумар надеваем на веревку и защелкиваем. Вверх он свободно скользит по веревке, а при нагружении фиксируется. Нагруженный жумар снять не получится.

Для большей безопасности можно прощелкнуть карабин вот так.

К ручке жумара пристегивается педаль. Все таки самые сильные мышцы у человека в ногах.
Педаль должна быть такой длины, чтобы стоя в ней с полностью распрямленной ногой жумар оказывался на уровне груди.

Пусть жумар у нас будет первым зажимом. Вторым зажимом также может быть жумар, но уже под левую руку.

Подъем на двух жумарах производится так.

Встаем в педаль левого жумара. Правый жумар проталкиваем по веревке максимально вверх, при этом сгибаем правую ногу в колене. Совершаем толчок правой ногой -"поднимаемся на ступеньку". Потом проталкиваем левый жумар и т.д.

Усами самостраховки лучше пристраховаться к обоим жумарам.

Вместо второго жумара можно (и даже нужно) взять кроль . Это зажим, который очень похож на жумар с отпиленной ручкой. Он вешается на грудь. В случае использования со поясной ИСС надо дополнительно вешать специальную веревочку на шею.

Принцип подъема на паре жумар+кроль.
Этот способ я дополнительно покажу в отдельном видео.

Зависаем на кроле. Проталкиваем жумар, как можно выше, сгибая ногу с надетой педалью в колене. Подтягиваемся на педаль. Веревка при этом сама проходит через кроль. Затем зависаем на кроле и проталкиваем жумар дальше.

При этом за жумар можно держаться обеими руками, а в стремя жумара продеть обе ноги.

Подъем с помощью жумар + кроль самый быстрый и простой в освоении.

Есть вариант вообще обойтись без жумара.
Например применив схему кроль+пантин.

Пантин - это тот же кроль, только крепящийся к ботинку. Принцип подъема схожий.

Но я бы советовал хоть один жумар, да приобрести. Кроме подъема на нем еще и страховаться можно, хоть и не рекомендуется.
Второй вид зажимов, которые я выделяю - страховочные.

Вы поднимаетесь, а страховочный зажим едет рядом по второй веревке или над вами, если веревка только одна.

Вверх они едут свободно, а при срыве блокируются и не дают вам упасть. Самые известные представители: разнообразные капли, шанты, бэкапы и асапы.

Еще хочу упомянуть различные мини-зажимы. Они способны выполнять функции аналогичные большим, хотя и менее надежны и удобны. Их неоспоримое преимущество - маленький вес и размер.

В результате один-два таких зажима можно всегда держать на обвязке. Подробнее про них можно прочитать в обзоре .

В общих чертах по подъему все.

Теперь про неприятное, а именно про срывы . А еще конкретнее про фактор рывка.

Новичок зайдя на любой форум в обсуждение любого железа, практически сразу видит этот термин.
Его суть весьма проста для понимания.

"Фактор рывка " - это отношение высоты падения к длине веревки, которая останавливает его.

Довольно грубый показатель, по которому просто определить развалится данная железка при рывке или нет.
Настоятельно рекомендую избежать падений с фактором больше одного.

Совсем просто: если мы пристраховались к чему либо (оттяжке, страховочному устройству на второй веревке и т.д.), точка страховки не должна быть ниже пояса.

На этом все. Спасибо за внимание!

Страховочная цепь состоит из: страхующего, самостраховки страхующего, страховочной станции, страхующего устройства, промежуточных точек страховки, страховочной системы, карабинов и веревки, которая все это соединяет. Основное правило при выборе снаряжения для организации страховочной цепи это использование снаряжения изготовленного, испытанного и сертифицированного именно для выполнения данной задачи. Поэтому категорически запрещается использовать для нижней страховки статическую веревку и не рекомендуется использовать для самостраховки усы из ленты и самостраховки для ИТО типа дейзи чейн.
Но даже использование сертифицированного снаряжения не дает гарантий - применение снаряжения с ошибками или использование ошибочных технических приемов также очень опасно. Рассмотрим силы, которые действуют на разные элементы страховочной цепи при срыве. Внимание!
Во всех расчетах мы принимаем вес сорвавшегося 80 кг, но нужно помнить, что при весе сорвавшегося большим, чем 80 кг усилия значительно вырастут. Например если рывок при весе сорвавшегося 80 кг и факторе рывка 1,7 (это стандарт для испытаний по UIAA) составит 8,3 кН, то при весе сорвавшегося 114 кг и аналогичных прочих условиях рывок составит 11,1 кН, что очень близко к установленному UIAA пределу безопасности для сорвавшегося в 12 кН. А главное, что при этом на промежуточную точку страховки будет воздействовать усилие более чем в 18 кН, что находится далеко за границей прочности для любого страховочного снаряжения кроме стационарных (шлямбурных) крючьев.
Поэтому стоит обратить самое серьезное внимание на вес лидера, и дать себе правдивый ответ - сколько вы весите со всей одеждой, рюкзаком, снаряжением, биваком и т. д. Ваша безопасность напрямую зависит от этого ответа. Оценив вес сорвавшегося вы можете оценить максимальный фактор рывка, падение с которым не травмирует сорвавшегося и не приведет к разрушению страховочной цепи. Согласно стандартам безопасности UIAA сила рывка на сорвавшегося при любых условиях не должен превышать 12 кН, практически все современные веревки гарантируют (для новой и сухой веревки), что эти сила не превысит 9 кН. Следует помнить, что сила рывка на сорвавшегося зависит от его веса, фактора рывка и качества веревки (ее растяжимости) и НЕ ЗАВИСИТ от глубины падения. На эту тему написано очень много - посмотреть на расчеты можно или . Эта сила воздействует на сорвавшегося через страховочную систему , прочность которой согласно стандартам UIAA составляет не менее 15 кН, что вполне достаточно и дает почти двукратный запас прочности. (Обсуждение использования только нижней или полной страховочных систем выходит за рамки данной статьи, плюсы и минусы каждого варианта многократно обсуждены, и выбор каждый альпинист делает сам для себя в зависимости от маршрута и ситуации. UIAA рекомендует использовать нижнюю страховочную систему - беседку.) Ситуация, при которой карабин при рывке развернется, и усилие окажется приложено к карабину поперек длинной оси, с высокой степенью вероятности приведет к разрушению карабина, разрыву страховочной цепи и потере страховки. Обычный карабин выдерживает при приложении нагрузки поперек длинной оси от 7 до 9 кН, что не оставляет никаких запасов прочности при тяжелом рывке. Особенно опасна практика прикрепления к страховочной веревке с помощью карабина именно там, где она и получила широкое распространение - на простых маршрутах среди начинающих альпинистов и среди горных туристов. И те и другие часто используют статические или просто старые веревки (не смотря на то, что это недопустимо) и совершают походы и восхождения с тяжелыми рюкзаками. Классическая отговорка звучит так - «маршрут простой - падать тут негде», но с использованием старой или статической веревки при падении на 1-2 метра с фактором рывка 1 сила рывка может значительно превысить прочность карабина. Страховочная веревка.
На сегодняшний день это одна из самых надежный частей страховочной цепи, современные стандарты даже не оговаривают ее прочности, сила максимального рывка это гораздо боле важный фактор. Все современные веревки гарантируют нагрузку на сорвавшегося при весе груза 80 кг и факторе рывка 1,77 не более 9 кН, что оставляет запас на старение веревки, ее намокание и т. д., в любых условиях рывок не превысит установленного UIAA предела безопасности в 12 кН. По данным независимых тестов прочность современных статических и динамических веревок составляет не менее 15 кН с завязанным узлом «восьмерка». Что дает опять практически двукратный запас прочности. При использовании веревок типа Half (двойная, половинка) или Twin (сдвоенная) также достигается повышение надежности страховочной цепи от перебивания веревки камнями или от обрыва на остром ребре. Прочностные и динамические характеристики веревок типа Half и Twin не уступают характеристикам одинарных веревок. Силы действующие на промежуточную точку страховки. Согласно закону сложения сил на верхнюю промежуточную точку страховки действует сила равная 1,66 силы, которая действует на сорвавшегося. Коэффициент 1,66 возникает из-за того, что часть усилия рывка тратится на преодоление силы трения в карабине, если бы силы трения не было то на точку действовала бы сила равная двойной силе рывка.
Данный фактор делает верхнюю промежуточную точку самым нагруженным и соответственно самым слабым звеном в страховочной цепи. Посмотрите на свое снаряжение, у вас нет ни одно из устройств для организации промежуточных точек страховки (за исключением ледобуров), которое выдерживает рывок в 15 кН, который возникает на промежуточной точке при силе рывка на сорвавшегося в 9 кН. И это только паспортные характеристики снаряжения, которые не учитывают непрочность породы и ошибки при установке снаряжения на рельефе. Также следует помнить, что практический фактор рывка часто оказывается выше теоретического - трение веревки о рельеф, трение в карабинах снижают способность веревки поглощать энергию падения.
Исходя из этого знания срывы с фактором рывка > 1 возможны только при использовании в качестве промежуточных точек страховки стационарных (шлямбурных) крючьев, прочность которых находится в диапазоне от 18 до 22 кН. Альпинистские карабины, петли и оттяжки выдерживают нагрузка не менее чем 22 кН, что достаточно для использования в любом месте страховочной цепи.
Внимание!
Не смотря на то, что петли и оттяжки обладают необходимым запасом прочности, следует помнить, что их динамические характеристика мало отличаются от характеристик стального троса. Особенно это заметно на коротких оттяжках, основную длину которых составляет сшивка в три слоя ленты и страховочные станции, на которых петли используются сложенными в 2, 4 или даже 6 раз. Увеличение количества одновременно нагруженных ветвей приводит к значительному снижению динамических характеристик петли. Страховочное устройство.
Стандарт на страховочно/спусковые устройства UIAA вводит только с 2012 года, устройства выпущенные до этого времени тестировались только производителем. Независимые тесты показали, что обычная «восьмерка» выдерживает нагрузку более 30 кН, устройства типа реверсо и шайба Штихта также обладают необходимым запасом прочности. На сегодняшний день UIAA рекомендует для занятия альпинизмом устройства базирующиеся на принципе Шайбы Штихта (стакан, корзинка, реверсо, ATX-XP, ATX-XP Guide и т.д.), устройства типа «восьмерка» в каталогах многих фирм проходят как «олд скул» устройства. Страховочно/спусковые устройства типа реверсо обладают набором неоспоримых преимуществ по сравнению с «восьмерками» - они не крутят веревку, позволяю нормально работать с двойной веревкой на спуске и при страховке, позволяют организовать автоматическую фиксацию веревки при страховке второго, дают возможность организовать безопасное и комфортное лазанье в тройке и многое другое.
Напротив в практике применения «восьмерок» в России сложился очень опасный стереотип - веревку в восьмерку заправляют через карабин, а не через «шейку» устройства. Данный вариант использования подходит только для статических и «дубовых» веревок неизвестного происхождения, которые могут применяться только для верхней страховки и перил. При страховке современной «мягкой» динамической веревкой такой вариант использования приводит к страховке «через карабин», что абсолютно недопустимо, так как не обеспечивает необходимый уровень торможения веревки и соответственно не является безопасным. Второй распространенной ошибкой является встегивание страховочно/спускового устройства в две петли на обвязке. Производители снаряжения явно указывают единственно правильный способ – крепление в силовую петлю. При использовании первого способа происходит неправильная ориентация страховочно/спускового устройства в пространстве и регулярное приложение нагрузки на муфту карабина. В обоих случаях затрудняется работа с устройствами и повышается опасность. Важно! Привязывание к страховочной веревке производится через ДВЕ петли. Страховочное устройство крепится в силовую петлю. Также очень опасным является широко распространенный способ перехватывания веревки при страховке. При использовании этого способа руки страхующего перехватывают веревку, захватывая одновременно две веревки - выше страховочного устройства. При этом способе появляется момент в который веревка удерживается одной рукой в неправильной позиции, фактически происходит страховка одной рукой через карабин. Данный способ страховки абсолютно недопустим! Обычная ошибка – страхующий при нижней страховке далеко отходит от маршрута, при срыве лидера это приведет к сдергиванию страхующего, его подтаскиванию к скале, удару и возможно к потере страховки. Чтобы избежать этого, особенно в начале лазания, когда возможен срыв с высоким фактором рывка, страхующий должен находиться под маршрутом, чтобы рывок на него пришелся в направлении ВВЕРХ. Способность страхующего удержать лидера при срыве повысится, если он заранее оценит направление рывка, возможность своего контакта с рельефом при рывке и предпримет меры снижающие вероятность ударов. Одним из самых простых методов является выбор правильной позы – с упором в рельеф, и смена страховочной руки, чтобы при ударе о рельеф не оказалась травмирована или зажата рука, контролирующая веревку. Страховочная станция.
Основным качеством страховочной станции является ее надежность - возможность выдержать рывок максимально возможной силы. Данная характеристика достигается распределением нагрузки на несколько точек страховки и наличием дублирования/подстраховки - которые обеспечивают выполнение станцией своих функций при отказе одного или нескольких элементов. Организация станций на одной точки возможна, только если это абсолютно надежная точка - монолитный скальный выступ, надежное живое дерево и т. д.
Организация станции на одном стационарном крюке (шлямбуре) недопустима! Рекомендации по организации страховочной станции достаточно подробно изложены в работе «Организация станций страховки» согласно рекомендациям нем. альпинистского союза DAV» и многих других пособиях. Посмотреть можно Для меня достаточно спорным выглядят рекомендации по установке страховочного устройства непосредственно на страховочную станцию при нижней страховке. При страховке второго - верхней страховке, такое закрепление страховочного устройства на станцию это и правда очень удобный и надежный способ, особенно при использовании устройств типа реверсо в режиме автоблокировки. Но минусы при страховке лидера, на мой взгляд, перевешивают возможные плюсы.

Рассмотрим несколько ситуаций при различных методах закрепления страховочного устройства.

Ситуация 1.
Лидер срывается и повисает на веревке, которая проходит через промежуточную точку страховки. Страховочное устройство закреплено на станции. При этом усилие равное 0,66 усилия на сорвавшегося (до 6 кН) воздействует на страховочное устройство и, если оно прикреплено к станции, то и на станцию в направлении ВВЕРХ. Обычно лидер, организуя станцию, рассчитывает ее на приложение нагрузки в противоположном направлении - ВНИЗ, что и понятно - ему надо организовать самостраховку, страховать второго и худший случай, на который рассчитывается станция, это падение с фактором рывка 2 непосредственно на станцию (если промежуточных точек нет или они не выдержат), все эти силы направлены ВНИЗ, При нагружении такой станции ВВЕРХ с высокой степенью вероятности произойдет ее разрушение при незначительных нагрузках - закладные элементы очень чувствительны к направлению приложения усилия, тоже относится и к станциям на скальных выступах и крючьях. А если после этого произойдет и отказ промежуточной точки, то возможна и полная потеря страховки. Чтобы избежать разрушения станции в такой ситуации рекомендуется устанавливать оппозитную оттяжку на дополнительную точку страховки, которая должна будет воспринять рывок вверх. Но далеко не всегда есть такая возможность, да и доверять всего одной точке не совсем разумно. Следуя принципу дублирования и распределения нагрузки при таком способе организации станции рекомендуют страхующему нагружать станцию вниз своим весом через самостраховку. Но на реальном рельефе такое удается далеко не всегда. Ситуация 2. Лидер срывается и повисает на веревке, которая проходит через промежуточную точку страховки. Страховоочное устройство закреплено на страхующем. При этом усилие равное 0,66 усилия на сорвавшегося (до 6 кН) воздействует на страховочное устройство и страхующего в направлении ВВЕРХ. Как правило это приводит к поддергиванию страхующего - трение веревки в карабинах и трение веревки о рельеф ограничивают рывок и высоту поддергивания. При этом поддергивании происходит протравливание веревки и снижается рывок на сорвавшегося и на верхнюю промежуточную точку. Сравнивая ситуации 1 и 2 видно, что при значительно большей трудоемкости и сложности организации станции с оппозитной оттяжкой мы не получаем выигрыша в надежности организации страховки. Ее единственный плюс это исключение передачи рывка на страхующего, но снизить опасность этого рывка можно правильно выбирая место для страховки и позицию страхующего. Из дополнительных минусов можно отметить ограниченную подвижность страхующего - он должен «висеть на станции», что значительно ограничивает его обзор и затрудняет организацию работы с веревкой. Ситуация 3. Лидер срывается и повисает на веревке, которая НЕ проходит через промежуточную точку страховки. Страховочное устройство закреплено на станции. При этом усилие равное усилию рывка на сорвавшегося (до 9 кН) воздействует на страховочное устройство и станцию. Это один из самых тяжелых и опасных сценариев - рывок с силой до 9 кН приходится на страховочную станцию, возможность снижения усилия рывка существует только если страхующий сможет протравить веревку. К сожалению исследования и опыт говорят о том, что в такой ситуации страхующий, как правило намертво зажимает веревку и воспользоваться протравливанием веревки не удается. Ситуация 4. Лидер срывается и повисает на веревке, которая НЕ проходит через промежуточную точку страховки. Страховоочное устройство закреплено на страхующем. Веревка проходит через станцию к стаховочному устройству. При этом на станцию будет воздействовать усилие равное 1,66 усилию рывка на сорвавшегося (до 15 кН), на страховочное устройство и на страхующего до 6 кН. Это также очень тяжелый и опасный сценарий, но страховочная станция должна выдержать такой рывок, а поддергивание страхующего и происходящая при этом выдача веревки приведет к значительному снижению силы рывка на сорвавшегося, станцию и страхующего. Рассматривая ситуации 3 и 4 видно, что при обоих вариантах организации станции ситуация очень опасная. Некоторые преимущества крепления страховочного устройства на станцию существуют, но допускать такую ситуацию нельзя. Так, что значимых выигрышей при такой организации станции нет. Все минусы такого решения наоборот сохраняются. Организация направляющей точки - первая промежуточная точка страховки после станции. Видя тяжесть последствий при срыве лидера в ситуациях 3 и 4, становится понятно, что следует любыми способами избегать срыва лидера в самом начале движения от станции и его падению ниже станции, что может привести к рывку с фактором 2.
Основным способом для того, чтобы избежать такого развития событий является установка первой промежуточной точки страховки в непосредственной близости от станции. Если есть такая возможность то лидер устанавливает эту точку еще не отстегнув самостраховку или не выпустив станционную петлю из рук. Существует и тактический ход для безопасной организации первой промежуточной точки. Лидер, получив от страхующего информацию о небольшом остатке веревки, выбирает удобное место для организации станции, но видит, что выше нет возможности организовать точку страховки вблизи от станции. В этой ситуации он вылезает выше места, в котором планирует организовать станцию, организует промежуточную точку, пощелкивает в нее веревку и спускается на место станции. Таким образом, в начале движения на следующем отрезке первая промежуточная точка страховки уже будет организована. А после того, как лидер пролез больше половины веревки (приближаясь к станции) срыв с фактором рывка больше 1 маловероятен. В ситуации, когда организовать направляющую очку невозможно, и выше страховочной станции начинается участок сложного лазанья с высокой вероятностью срыва можно использовать следующий метод. Страхующий с помощью лидера спускается вниз от станции на несколько метров, глубина спуска выбирается примерно равной расстоянию от станции до места, где можно будет установить первую промежуточную точку страховки. В этом случае фактор рывка, который придется на станцию, не превысит 1, что с учетом протравливания веревки от поддергивания страхующего снизит нагрузку на сорвавшегося и станцию до приемлемых величин. Стандартная и очень опасная ошибка при организации направляющей точки заключается в пощелкивании веревки, с помощью оттяжки, в одну из точек, которые составляют станцию. Во первых это не приводит к значимому снижения фактора рывка и усилию на сорвавшегося. При выходе лидера на 5 метров выше направляющей точки и расстоянию в 0,5 метра от направляющей точки до страховочного устройства расчетный фактор рывка снизится всего на 10 с 2 до 1,8. Во вторых, как мы уже рассмотрели выше, на эту точку при срыве лидера будет действовать сила в 1,66 раз большая, чем на сорвавшегося, что может привести к ее разрушению, а разрушение одной из точек станции может привести к каскадному разрушению всей страховочной станции.
При таком рывке нагрузка на точку превысит 15 кН, никакое стандартное альпинистское снаряжение для организации точек страховки на скальном рельефе не выдерживает таких нагрузок. Применение этого метода может быть оправдано только при организации станции на стационарных болтах, для исключения трения веревок на станции и некоторого снижения фактора рывка. Также на этих рисунках нарушен первый принцип организации страховочной станции – отсутствует распределение нагрузки на несколько точек. При закреплении страховочного устройства на станции при страховке второго или при страховке на спуске страховочное устройство крепится на станцию, как показано на рисунке. При данном способе торможение в устройстве недостаточно и в случае сильного рывка или необходимости длительного удержания могут возникнуть проблемы. Данный метод практически аналогичен страховке «через карабин». При использовании устройств типа реверсо в режиме автоблокировки страховка второго становится очень простой, устройство автоматически фиксирует веревку, страхующему остается только выбирать веревку. Испытания подобных устройств в режиме автоблокировки показали, что они выдерживают нагрузку только до 6 кН без повреждения веревки, из этого следует, что веревку надо выбирать аккуратно, не допуская провиса, чтобы исключить падение с фактором рывка отличным от 0. Дополнительное замечание о срыве с фактором рывка 0. Представим ситуацию - осуществляется страховка второго через страховочное устройство закрепленное на станции, веревка выбирается аккуратно и провиса нет, второй срывается. В этом случае на станцию будет воздействовать нагрузка равная удвоенному весу сорвавшегося. А если веревка проходит через станцию и страхующее устройство закреплено на страхующем - то весу сорвавшегося умноженному на 3 - 3,3. При образовании провиса и увеличению фактора рывка до 0,3 усилия могут вырасти до 5-8 весов сорвавшегося (в зависимости от качества веревки). Организация самостраховки.
Самостраховка при восхождении в двойке. Лидер и страхующий привязаны к веревке и самостраховка организуется из страховочной веревки с помощью узла стремя. Данный вариант прост, не требует дополнительного снаряжения, позволяет организовать самостраховку нужной длинны и т. д. Страховочная веревка обладает необходимым запасом прочности и способна эффективно поглощать рывок, что обеспечивает безопасность даже при падении с высоким фактором рывка > 1. Даже известная особенность узла стремя «ползти» под нагрузкой более 4 кН в этом случае является плюсом - нагрузка при срыве на самостраховке будет дополнительно ограничена протравливанием веревки. Отдельная самостраховка при восхождениях в двойке необходима только на спуске по веревке - «дюльфером». Поскольку при спуске не планируется выход альпинистов выше страховочной станции и падение с высоким фактором рывка маловероятно, то для самостраховке на дюльфере допускается использование самостраховки завязанной из стандартной петли длиной 100 или 120 см. При этом образуется точка закрепления спускового устройства в 40-50 см от альпиниста и ус для закрепления самостраховки к страховочной станции длиной от 80 до 100 см. Но следует помнить, что срыв с фактором рывка > 1 даже на капроновой стропе очень опасен. Сила рывка при весе груза 80 кг и факторе рывка =1 достигает 11 кН, а при тех же условиях и использовании стропы из дайнемы или кевлара превысит 15 кН, что смертельно опасно. Поэтому требование UIAA при использовании самостраховки категорично - . Только этим способом можно предотвратить срыв с высоким фактором рывка. Самостраховка при восхождении в тройке, группе или ПСР . При работе в тройке или в большей группе принято в процессе всего восхождения пользоваться отдельными самостраховками для каждого участника. Если в группе более чем 3 человека, то эти самостраховки приходится делать достаточно длинными или регулируемыми. Но длинные самостраховки достаточно опасны - альпинист должен иметь возможность в любой ситуации дотянуться до конца самостраховки, поэтому использование самостраховок длиной более 1 метра опасно . При необходимости организовать самостраховку для большого количества людей следует организовать или дополнительную станцию или петлю «накопитель».
Привило «самостраховка должна быть из основной динамической веревки » является абсолютно истинным и актуальным. Но такие самостраховки и особенно узлы на ее концах получаются достаточно громоздкими и не очень удобными в использовании и регулировке. Регулировка длину самостраховки возможно либо с помощью завязывания на ней узлов либо с использованием схватывающего узла. Следует напомнить, что согласно рекомендациям UIAA, для завязывания схватывающего узла вяжется, узел Пруса в три оборота из репшнура диаметром 7 мм. Не смотря на все неудобства самостраховки из основной веревки надежны и функциональны. Даже если альпинист совершил грубую ошибку, приведшую к срыву и падению с высоким фактором рывка на самостраховку сила рывка будет ограничена растяжением веревки и протравливанием веревки в затягивающихся узлах. При срыве с фактором рывка 2 на глубину 2 метра рывок не превысит 8-9 кН. Неадекватной заменой самостраховкам из основной веревки, стали, получившие распространение в последнее время, самостраховки из строп (лент). Это варианты самостраховок для спелеологии V-типа и различные варианты самостраховок для лазания с использованием искусственных точек опоры ИТО типа «дейзи чейн». Важно знать и понимать, что ни одна из этих самостраховок не разработана, не испытана и не сертифицирована для использования в качестве самостраховки для классического альпинизма. В лазанье с ИТО отсутствует возможность падения на самостраховку с фактором рывка отличным от 0. На петле «дейзи ченн» указана прочность самой самостраховки - 22 кН, эта цифра многих успокаивает и вводит в заблуждение. При падении уже с фактором рывка 1 груза весом 80 кг на самостраховку из дайнемы рывок превысит 15 кН, самостраховка это выдержит, но выдержит ли станция? И альпинист при этом получит серьезные травмы. А при срыве с фактором рывка 2 возможен уже и обрыв и самой самостраховки. Чтобы произошла такая авария падение не должно быть глубоким, проведенный нами эксперимент привел к обрыву капроновой стропы прочностью 18 кН при падении груза 80 кг с фактором рывка 2 на суммарную глубину всего в 1,5 метра. Материалы испытаний приведены в статье ! Многие вспомнят, что при коротких срывах значительную роль начинают играть мелкие нюансы - затягивание узлов, растягивание и деформация страховочной системы, деформация тела альпиниста, что при небольшой глубине падения приводит к значительному снижению силы рывка. Да, так и происходит. Но расчетная сила рывка при срыве груза весом 80 кг с фактором рывка 2 на стандартную капроновую ленту с удлинением 12-14 (при разрушающей нагрузке) превышает 30 кН!!! Но все эти причины и приводят к снижению силы рывка до 18 кН, как и показали эксперименты. Растяжение стропы из дайнемы почти на 50 меньше чем у капроновой и рывок будет еще сильнее. Также часто встречается мнение, что если «дейзи чейн» укоротить, то при рывке будут разрываться промежуточные сшивки, что приведет к снижению силы рывка - сшивки сработают в качестве импровизированного разрывного амортизатора. Да и это также правда, но энергоемкость такого «амортизатора» будет мизерной и совершенно недостаточной для видимого снижения силы рывка. Прочитать об исследованиях амортизаторов можно Стандартной и распространенной ошибкой при использовании «дейзи чейн» (кроме использования ее в качестве самостраховки) является неправильное закрепление карабина в концевой петле. Альпинистами используются несколько методов. Карабин фиксируется с помощью липкой ленты или специального резинового фиксатора - данный способ создает иллюзию жесткого и прочного закрепления, но не дает возможности увидеть ошибку при укорачивании самостраховки. Такая фиксация равна полному отсутствию фиксации. Данный способ гораздо менее других узлов снижает прочность петли и гарантирует сохранение страховки в случае ошибки при укорачивании. Некоторые производители уже начали производить «дейзи чейн» с заранее перекрученной петлей для крепления карабина. Самостраховки выполненные из замкнутых петель лишены недостатков связанных с возможностью неправильного закрепления карабина и ошибок при укорачивании, но сохраняют все прочие недостатки свойственные самостраховкам данного типа. Резюме по самостраховкам типа «деййзи ченйн». Использование самостраховок данного типа не рекомендуется , так как они не обеспечивают необходимого уровня безопасности. Но в силу широкого распространения, простоты и удобства использования их видимо еще долгое время будут применять.
Используя данные самостраховка, следует помнить об их потенциальной опасности и следовать следующим правилам - правильно крепить страховочный карабин, правильно укорачивать самостраховку и главное - не допускать ситуацию при которой может возникнуть срыв с фактором большим или равным 1 на самостраховку. Главное правило - самостраховка должна быть все время натянута ! К сожалению, при работе в большой группе, восхождениях с начинающими альпинистами и тем более при проведении спасательных работ следовать этому правилу не удается. Поэтому для данных видов деятельности такие самостраховки неприменимы. Стандартная ситуация - на станции 6 человек, лидер просит отстегнуть его самостраховку и начинает движение. Но отстегивают не его а другую самостраховку и, сделав первое движение, лидер «упирается» в натянутую самостраховку и срывается с фактором рывка 2 на станцию.
Опасность такого срыва мы уже обсудили выше. Это более чем распространенная ситуация.
При проведении спасательных работ ситуация еще более опасная - спасатели активно перемещаться на станции и работают с тяжелыми грузами, все эти действия часто происходят в темноте и в условиях некоторой неразберихи. Опасность выхода на самостраховке над станцией и срыва с высоким фактором рывка при проведении ПСР очень высока. Большую опасность представляет использование для самостраховки регулируемых самостраховок для ИТО – клифа. Известные производители снаряжения Petzl, Metolius, Yates и другие указывают на таких самостраховках разрешенную нагрузку от 1 до 5 кН. И только на изделиях фирмы 5.14 указана нагрузка 22 кН, что безусловно неверно и вводит в заблуждение пользователей. Использование клиф возможно только для позиционирования – использование их для самостраховки запрещено! Альтернативой описанным выше типам самостраховок являются самостраховки выполненные из динамической веревки, но не завязанные узлами, а сшитые на специальном оборудовании. Промышленностью выпускаются несколько видов самостраховок данного типа - прямые усы, различной длинны, Y- образные системы и Н- образные. Сила рывка при использовании сшитых самостраховок получается несколько выше, чем у самостраховок с узлами - отсутствует протравливание веревки в узлах, но и при этом рывок находится в безопасных пределах, а значительное удобство в использовании, легкость и компактность таких систем делают их все более и более популярными.
Но правила использования остается все тем же - самостраховка должна быть все время натянута ! Срыв с фактором рывка более 1 опасен на любой самостраховке! Одной из самых удобных и функциональных самостраховок данного типа является модель Beal Dinaconnexion и аналогичные модели других производителей. Выполненная методом сшивки из веревки диаметром около 8 мм данная самостраховка обеспечивает две точки крепления, которые позволяют с большим удобством организовывать самостраховку и спуск по веревке.
На спуске в среднюю точку самостраховки - на расстоянии 40 см. от альпиниста встегивается спусковое устройство, а длинный ус - 80 см. крепится к станции. Такая конфигурация очень удобна при использовании спуска со страховкой узлом автоблок. Данный метод спуска описан в работе Ф. Фаберова и пункт 12. Следует сказать, что UIAA не рекомендует крепить схватывающий узел к ножному обхвату беседки. Для информации - сшивки, выполненные на специальном оборудовании, в отличие от узлов, не ослабляют веревки и стропы, на испытаниях сшитые самостраховки рвутся не по сшивке, а по ровной веревке. Прочность сшитых самостраховок превышает 15-22 кН. Также достойной альтернативой самостраховкам из ленты является самостраховка типа Purcell Prusik. Для изготовления данной самостраховки применяется репшнур диаметром 7 мм, и по результатам испытаний данный тип самостраховки доказал высокую надежность и безопасность. Использование в альпинизме самостраховок для маршрутов виа фератта допустимо, эти самостраховки спроектированы и испытаны для использования в очень тяжелых условиях (на этих маршрутах возможен срыв с фактором рывка больше 2). Самостраховки для спелеологии не испытаны и не сертифицированы для использования в альпинизме и не могут быть рекомендованы. Использовать для самостраховки только динамическую веревку. Держать самостраховку всегда нагруженной.
Нижнюю страховку осуществлять через страховочное устройство, закрепленное на страхующем.
Верхнюю страховку осуществлять через страховочное устройство, закрепленное на станции.
Первая промежуточная точка страховки должна быть организована в непосредственной близости от станции, вторая точка должна исключить возможность падения на первую точку с высоким фактором рывка.
Подарите восьмерки, дейзи-чейн и самострахи из стропы врагам.
Всегда (даже при лазании с верхней страховкой) веревку к беседке привязывать узлом восьмерка, использование карабина недопустимо. Вопросы организации точек страховки, используемое снаряжение, узлы и ошибки при их организации мы рассмотрим в следующей статье.

В англоязычных источниках требования к станциям страховки часто обозначают разными аббревиатурами – SRENE, EARNEST, IDEAL и т.п.

Суть их всех сводится к нескольким общим принципам:

1) Надежность всех элементов (точек и связочного материала)
2) Избыточность — элементы должны дублироваться
3) Выравнивание — общая нагрузка на станцию должна равномерно распределяться на все точки
4) Отказ одной из точек не должен привести к большому «оседанию» всей станции

Конечно, соблюдение всех правил – лишь идеал к которому надо стремиться. Реальные условия слишком многообразны и не всегда дают возможность выполнить абсолютно все требования. Тем не менее, рассматриваемые дальше варианты могут помочь при выборе лучшей альтернативы.

Несколько советов от Сирила Шокопле – президента ассоциации горных гидов Канады:

При организации станций часто упускают из вида влияние надежности каждой отдельной точки на надежность системы в целом. Ретроспективный анализ несчастных случаев дает основания для беспокойства. Достаточно сказать, что несколько человек погибли, и многие получили травмы, игнорируя изложенные ниже рекомендации:

1. Не делайте ставку на использование связи ненадежных точек для вашей основной станции. Используйте самые большие и самые прочные средства, которые у Вас есть и убедитесь, что ваши точки размещены в прочной породе. Маленькие и средние первичные точки гораздо менее надежны, чем большие. Попытка распределить нагрузку на несколько слабых точек дает Вам слабую станцию. Не полагайтесь только на уравнивание или распределение нагрузки. Используйте прочные первичные точки всегда, когда это возможно.

2. Поставьте надежную точку близко от станции. Не считайте ее всего лишь одной из многих промежуточных точек. Фактически – она неотъемлемая часть вашей станции страховки. Несколько лет назад я был свидетелем падения альпиниста непосредственно на станцию. Станция была полностью разрушена и вся связка улетела на 200-300 метров вниз по кулуару. Оба выжили чудом, хотя и получили серьезные травмы. Надежная первая промежуточная точка, возможно, полностью предотвратила бы разрушение станции.

3. Не используйте дэйзи-чейн для самостраховки — это не безопасная практика. Дэйзи-чейн — относительно статический компонент. Несколько аварий в США и Европе были непосредственно связаны с использованием дэйзи-чейнов как основного средства самостраховки. Все изготовители дэйзи-чейнов предостерегают против этого. Тесты продемонстрировали явные разрывы при очень коротких падениях на дэйзи-чейн. Кроме того, очень легко по ошибке использовать дэйзи-чейн таким образом (так называемый, «double clip» — прим. пер.), что самая малая нагрузка вызовет полный отказ самостраховки.

4. Множество тестов подтвердило, что шнур из нейлона диаметром 7мм – оптимальный материал для большинства типов станций на восхождениях. Он обеспечивает хорошие динамические качества, имеет лучшее сопротивление на острых перегибах, долговечен, и достаточно прочен. Большинство новых высокотехнологичных волокон не имеет всех этих качеств, особенно в области динамических нагрузок. Они менее долговечны и хуже ведут себя на острых кромках скал. Несмотря на высокую общую прочность, новые волокна могут подвести вас в определенных ситуациях.

5. Помните, что рывок при падении не обязательно направлен вертикально вверх и вниз. Тщательно прикидывайте возможные направления рывка и соответственно устраивайте станцию.

На крупных скалодромах верхнюю страховку обычно делают стационарной. Поэтому многие скалолазы и не задумываются, а правильно ли организована страховка. Да, в больших скалолазных центрах к таким вопросам относятся серьезно, и вероятность неправильной развески предельно мала. И даже несмотря на это, вы должны знать, как выглядит правильная развеска, и всегда проверять верхние точки страховки и состояние веревки перед лазанием.

Как выглядит станция для верхней страховки?

Станция для верхней страховки должна быть организована на двух надежных точках. На скалодромах можно увидеть такие разновидности станций:

Скалодром «BIGWALL» .

Скалодром «Скалатория» .

На скалах организация верхней страховки ляжет на ваши плечи. В конце маршрута вы найдете станцию. Она должна быть на двух прочных шлямбурах, скрепленных между собой цепью.

На середине цепи или на каком-то одном шлямбуре должно находиться спусковое кольцо или карабин. Вы сразу обратите на него внимание, так как оно больше всех остальных звеньев цепи.

Для организации верхней страховки вам потребуются две оттяжки или два муфтованных карабина. Оттяжки (карабины) нужно повесить на кольцо так, чтобы защелки смотрели в разные стороны. Пропустите страховочную веревку через нижние карабины оттяжек.